| Weber | Дата: Ср, 2014-02-05, 19:55 | Сообщение # 1 |
титул "Админчик"
Группа: Аdmin
Сообщений: 6920
Награды: 24
Репутация: 22
Статус:  | Сегодня уже трудно представить себе ремонтника, в арсенале которого отсутствует паяльная станция. Ставшие „народными» в силу хорошего соотношения „цена/качество», термовоздушные станции „Lukey 702/852D+/852D+Fan», к сожалению, обладают рядом недостатков. И самый существенный из них обнаруживается при работе с паяльником — жало не „держит» температуру, быстро остывает при пайке и прогреве печатной платы. При повышении температуры паяльника дефект не устраняется. Замена жала не приводит к положительному результату. В результате закрадывается мысль о неудачной покупке и напрасно потраченных деньгах.
Конечно, можно купить более качественный паяльник или заменить саму станцию. А если есть желание разобраться во всем самому, то несложная доработка паяльника сведет этот недостаток к минимуму, и, несомненно, повысит комфортность при работе со станцией.
„Корень зла» кроется в низкой теплопередаче из-за увеличенного зазора между нагревательным элементом и жалом. Чтобы убедиться в этом, достаточно снять жало с паяльника и измерить глубину его колодца. Полученный результат сравнивается с длиной выступающего наконечника нагревательного элемента. Зазор может составлять 5…8 мм. Получается, что наконечник не достает до конца жала, а нагревательный элемент греет только середину жала. Поискав в Интернете варианты решения данной проблемы, автор статьи нашел две заслуживающие внимания доработки и решил их отработать на своей станции.
Паяльник в разобранном виде,
где: 1 — защитный металлический кожух; 2 — накидная гайка для фиксации кожуха, 3 — оригинальная втулка после укорачивания, 4 — втулка, изготовленная из трубки; 5 — прижимная гайка ручки паяльника; 6 — изоляционная шайба, подкладываемая под прижимную гайку; 7 — штатное жало паяльника; 8 — жало 900M-T-2.4D; 9 — жало 900M-T-4C (жала 8 и 9 — это реплики жал компании Hakko)
Первый вариант доработки заключается в укорачивании длины втулки со стороны, противоположной развальцовке. Затем нужно подложить шайбы под зажимную гайку. Более подробно этот вариант описан в [1]. Автору этот вариант не понравился из-за того, что после укорачивания длины втулки жало начинает болтаться. Вследствие этого требуется укорачивать металлический кожух, а сделать это в домашних условиях довольно проблематично. Приходится подкладывать шайбы между жалом и втулкой, и под кожух. При использовании различных сменных жал выяснилось, что они плотно не зажимаются, поэтому указанный вариант был забракован.
В результате неудачной доработки укороченная втулка стала непригодной для дальнейшего использования, значит нужно сделать „откат» к первоначальному состоянию паяльника. Потребовалось найти тонкостенную трубку подходящего диаметра для изготовления новой втулки. Для этого была использована телескопическая антенна радиоприемника, от которой был отрезан кусок необходимой длины. Учитывая погрешности, необходимость запаса длины и последующую развальцовку, трубку для втулки отрезают немного большей длины. Чтобы при зажиме в тиски трубка не сминалась, в нее вставляют сверло подходящего диаметра. Развальцовку трубки, которая служит для упора жала, производят при помощи молотка, постукивая большим керном с конусообразным наконечником.
После того как паяльник был приведен в исходное состояние, было решено испытать следующий вариант доработки. Суть доработки заключается в том, чтобы выдвинуть нагревательный элемент, перепаяв его выводы на другие контактные площадки печатной платы (см. [2]). При этом нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить хрупкий нагревательный элемент. Этот вариант более приемлем, так как в случае неудачи можно безболезненно вернуть паяльник в первоначальное состояние.
Перед разборкой паяльника необходимо на его разъеме омметром проконтролировать сопротивление между контактами нагревательного элемента и термодатчиком. Делается это для того, чтобы потом убедиться в правильности его сборки. Если после сборки паяльника и последующего включения станции обнаруживается, что провод паяльника заметно нагревается, то причиной этого, скорее всего, является прижимная гайка, замыкающая контакты нагревателя. Проблема решается различными способами:
–гайку закручивают не до конца;
–подкладывают под гайку текстолитовую шайбу;
–изолируют контакты нагревателя термостойкими изоляционными материалами.
Для улучшения теплопередачи рекомендуется заполнить воздушный зазор между нагревательным элементом и жалом. Для реализации этой рекомендации предлагается два варианта:
–заполняют внутренности жала теплопроводной пастой КПТ-8;
–обматывают наконечник нагревателя слоями фольги до заполнения зазора.
Автор остановился на втором варианте, так как возникли опасения, что паста со временем затвердеет, и замена жала окажется невозможной. Также, необходимо убедиться, что нагреватель своим торцом не упирается в жало. С учетом теплового расширения нагревателя необходим зазор 1…2 мм. Для доработки можно использовать пищевую фольгу.
На рисунке показан паяльник в разобранном виде. Для улучшения структуры пасты КПТ-8, в нее можно добавить мелкие опилки, которые тщательно перемешивают.
В заключение статьи необходимо отметить, что в варианте паяльника автора использовался керамический нагревательный элемент с маркировкой „Hakko 003». Есть сведения, что такие нагревательные элементы продаются с маркировкой „Hakko A1321». Также для станции „Lukey 852D+» можно приобрести дополнительный оригинальный паяльник „Hakko 907», дизайн которого аналогичен паяльнику Lukey, но в этом случае потребуется замена разъема. Также необходимо учесть, что паяльники „Hakko 907» поступают в продажу в двух вариантах:
1) с керамическим нагревательным элементом „Hakko A1321»;
2) с нихромовым нагревательным элементом „Hakko A1322».
К паяльникам станций Lukey отлично подходят жала Hakko серии 900M. Они, в отличие от штатного жала паяльника станций Lukey, обладают более высокой теплопроводностью, повышенной долговечностью и уже изначально облужены.
Интернет — источники:
1. http://www.mirmasterov.com/ dorabotka-payalnika-payalki-lukey-702.html
2. http://datagor.ru/tuning/1126-uluchshaem-lukey-702.html
Weber & IIhor
|
| |
| |
| Weber | Дата: Сб, 2014-02-15, 12:37 | Сообщение # 2 |
|
титул "Админчик"
Группа: Аdmin
Сообщений: 6920
Награды: 24
Репутация: 22
Статус: | Доработка паяльника от паяльных станций Lukey 702, 868, 898, 852D+FAN
Цитата:
Идея написать эту статью натолкнула меня на следующее –
Дело в том, что, информации по доработке паяльников от паяльных станций Lukey 702, 868, 898, 852D+FAN, в сети очень полно, и почти на каждом ресурсе одно и тоже – там отпилить, потом развальцевать, потом стукнуть керном, и т.д.
Ну а если у меня нету керна, если я не хочу «стукать» керном по отпилу, чтоб из технических соображений не завальцевать отверстие из которого выходит жало, и напрашивается вопрос – что делать тем, кто не работает на предприятии, а сидит дома и пытается сделать улучшение дома на коленке ?!
Вот на это я и буду ориентировать свою информацию для людей, которые не хотят морочить себе голову всяким развальцовыванием, да и боязнью испортить внешний кожух паяльника.
|
Цитата:
И так :
После покупки очередного китайского паяльника для паяльной станции, которую я повторил и описал ее здесь - http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=58&t=1711 , я в очередной раз «доработал» паяльник по уже пройденному не первый раз мной пути. Дело в том что у меня не одна станция, и на всех я проделал одну и туже доработку – итог, дрейф паяльника уменьшился значительно, и смена жала производится как и без доработок от производителя.
Разбираем паяльник –
|
Цитата:
Берем ограничивающую втулку и с конца «там, где НЕ развальцовано» удаляем два миллиметра втулки, хоть стачиваем напильником, хоть на точилке, в общем, на чем угодно и у кого что есть под рукой.
|
Цитата:
Далее, проверяем зазор жала до втулки прикладывая к нагревателю.
|
Цитата:
Вот в этом месте нужно особое внимание, дело в том, что паяльники разные, и в ручке платы тоже разные, попадаются экземпляры у которых нужно перекинуть места крепления проводов и нагревателя -
|
Цитата:
но мне попался вот такой экземпляр, у которого нагреватель уже соответствовал нужному размеру для доработки.
|
Цитата:
Должно получиться вот так
|
Цитата:
Одну часть мы уже сделали, а теперь что ?!, отрезать, а потом развальцовывать кожух?!
Однозначно скажу – НЕТ.
Идем в ближайший Автомагазин, и покупаем медные шайбочки с внутренним диаметром на 8 (восемь), эти шайбочки обычно применяются на втягивающей катушке стартера от легковых автомобилей. Ну и как Вы догадались, естественно нужно сточить внешний диаметр шайбы до того момента пока она не будет туговато входить в зажимную гайку паяльника.
Кто и как будет стачивать, это уже ваше воображение подскажет, можно сточить напильником, можно на наждаке, а можно воспользоваться как делал я себе - одел шайбу на винт и под маленьким наклоном прикладывал к точильному кругу, в этот момент шайба и одновременно крутится и по немногу равномерно стачивается.
После того как сточили и шайба цепляется за резьбу, нужно вложить подготовленную шайбочку в резьбу, если будет туговато входить можно приложить немного усилия. Далее всего на всего с маленьким усилием нужно накрутить зажимную гайку на резьбу паяльника. При зажатии медная шайбочка сама развальцуеться и сядет на «свое» место.
Должно получиться так
|
Цитата:
Вот теперь все, можно собирать паяльник, и пользоваться, оставляя в душе улыбку о всяких кернах, распилах, и о заливании паяльника всякими пастами для уменьшения дрейфа и увеличения теплоотдачи.
Вот и все доработки. Пользуюсь уже не один год и еще ни разу не столкнулся с тем, чтоб шайба выпала.
Быстро и надежно.
Удачи.
|
Weber & IIhor
|
| |
| |
